Эффективные способы удаления воздуха из системы охлаждения автомобиля

Возникновение воздушной пробки в системе теплораспределения представляет собой серьёзную проблему, поскольку это может привести к значительному перегреву мотора. Данная ситуация может коснуться любого автолюбителя, поэтому крайне важно знать, как вывести воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такие недостатки чаще всего наблюдаются после замены антифриза или его частичного добавления. Неправильная замена, осуществляемая без использования специального оборудования, которое прокачивает антифриз по системе под высокым давлением, может повлечь за собой определенные риски. Напротив, использование стационарных установок предотвращает образование пробок, так как они способны автоматически выдавливать воздух через циркуляцию.

Появление воздушной пробки в системе может свидетельствовать о повреждениях в резинотехнических изделиях, которые постепенно изнашиваются и покрываются мелкими трещинами. Воздух проникает мелкими пузырьками, которые накапливаются в изгибах и узких участках контуров охлаждения.

style=»margin-left: 0; border: 1px solid #ccc; background-color: #f1f0f0; padding: 5px; font-size:12px; width: 82%; «>Схема системы охлаждения автомобиля

В общем, можно выделить шесть основных факторов, способствующих образованию воздушных пробок.

1. Нарушение герметичности шлангов и трубок, соединений и переходников. Это зачастую происходит в зимний период (январь, февраль), когда из-за сильных морозов хомуты теряют свою форму (сжимаются). Вследствие этого в системе падает давление, и воздух попадает в слабые места и щели, что значительно влияет на работу двигателя. Неплотные соединения — частая и известная причина образования пробок.
2. Неисправность воздушного клапана, причиной которой становится низкое давление, из-за чего сапун больше не функционирует должным образом.
3. Неправильный процесс замены или долива антифриза. Например, если добавлять тосол слишком быстро или неаккуратно, воздух не успевает выйти из всего объема, что приводит к возникновению пробки. Это часто происходит у неопытных водителей, которые самостоятельно осуществляют замену охлаждающей жидкости.
4. Низкое качество материалов. В современных автомобилях утечка антифриза может быть связана с быстрым износом резинотехнических изделий. Качество таких запчастей, доступных в продаже, порой оставляет желать лучшего, а оригинальные детали стоят очень дорого.
5. Повреждения (пробои) радиатора или системы отопления. Со временем изучать установленный радиатор следует, ведь засоры и коррозия неизбежно ведут к образованию воздушных пробок.
6. Неисправность манжеты головки блока. Антифриз может проникать в моторное масло, оставаясь в картере и вызывая пробки. Кроме того, газы могут попасть внутрь, что приведет к образованию эмульсии и серьезным неполадкам двигателя. Из выхлопной трубы в этих случаях может идти черный дым, свидетельствующий о сгорании антифриза или охлаждающей жидкости.

Кроме того, существуют две распространенные ситуации, требующие удаления воздуха из системы охлаждения — это неисправности в насосе (износ уплотнителя) и залипание сапуна резервуара.

Стоит понимать, что система отвода тепла от ДВС имеет сложную конструкцию с множеством изгибов.

В данном случае из-за особенностей циркуляции жидкости со временем может образоваться пробка. Когда эта пробка полностью перекрывает один из каналов, начинаются проблемы с охлаждением двигателя, и требуется развоздушивание системы.

Признаки завоздушивания

Среди основных признаков, указывающих на завоздушивание системы, можно выделить:

• резкое увеличение показаний стрелки на приборной панели — она достигает красной зоны;
• отсутствие тепла из печки зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
• горит индикатор предупреждения — лампочка проверки состояния мотора;
• антифриз течет из треснувших шлангов и патрубков;
• глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
• двигатель медленно нагревается после запуска.

style=»margin-left: 0; border: 1px solid #ccc; background-color: #f1f0f0; padding: 5px; font-size:12px; width: 82%; «>Белый дым из глушителя — явный признак наличия воздушной пробки в системе

Последний признак также может указывать на внутренние неисправности термостата, но выгонять воздух из системы все равно необходимо. Термостат всегда напрямую связан с блоком отвода тепла. При его неисправности завоздушивание — распространённое явление. Проверить его работоспособность можно следующим образом: сначала запускается двигатель, затем через 10 минут прощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок должен оставаться холодным (он нагреется только при достижении двигателем 80-90 градусов Цельсия), а верхний должен быть теплым (потом становится холодным).

Еще один компонент, непосредственно связанный с системой охлаждения — это печка. Если она выдает холодный поток воздуха даже при хорошо прогретом двигателе, это, вероятнее всего, свидетельствует о наличии воздушной пробки.

Следовательно, воздушная пробка в системе охлаждения мешает нормально циркулировать охлаждающей жидкости. Это нарушение циркуляции вызывает разные проблемы. Поэтому крайне важно регулярно проверять уровень антифриза в бачке и внимательно осматривать края системы. В первую очередь стоит обратить внимание на патрубки и другие элементы системы охлаждения. На них не должно быть трещин и других дефектов. Лишний воздух обязательно следует удалить.

style=»margin-left: 0; border: 1px solid #ccc; background-color: #f1f0f0; padding: 5px; font-size:12px; width: 82%; «>Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Понятно, что перегрев двигателя может иметь серьезные последствия. Это может привести к заклиниванию силового устройства и незапланированной остановке автомобиля. Поэтому крайне важно оперативно устранять таких заторов в системе охлаждения, чтобы не усугубить ситуацию.

Если двигатель начинает сильно стучать, его восстановление может потребовать капитального ремонта. При перегреве залипают кольца, повреждаются цилиндро-поршневая группа, что в свою очередь приводит к поломке поршней. Иными словами, весь двигатель может прийти в полную непригодность.

В таких обстоятельствах крайне вероятно, что головка блока под воздействием температуры и давления тоже деформируется, так как имеет сложную форму. Она может искривляться, прокладки могут ломаться, и антифриз начинает просачиваться в цилиндры.

Завоздушивание вместе с повышением температуры (500 градусов и выше) приводит к увеличению давления. В результате этого могут выходить из строя прокладки, уплотнители, перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Для решения проблемы с затором существует несколько методов, выбор которых зависит от модели автомобиля, причин возникновения пробки, возраста машины и других факторов.

К примеру, в современных автомобилях, где система отвода тепла спроектирована как замкнутая, устранение пробки требует принудительных мер, а не просто стравливания воздуха при холостом ходе.

Перед началом ремонта нужно тщательно подготовить рабочее место: демонтировать препятствующие элементы и обеспечить доступ. Лучше всего проводить эти процедуры в просторном гараже, установив автомобиль на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и простой способ устранить пробку. Однако это не гарантирует успеха. Тем не менее, стоит попробовать:

• передвигайтесь с автомобилем по максимально ровной поверхности;
• заблокируйте задние колеса стояночным тормозом;
• поднимите переднюю часть на домкрате — достаточно на полметра;
• открутите крышку;
• запустите мотор;
• включите фильтр внутренней фильтрации на оптимальном уровне;
• начните аккуратно доливать антифриз до уровня Max;
• увеличьте количество оборотов двигателя до 3000 оборотов в минуту и дождитесь прогрева;
• сожмите нижний патрубок системы, чтобы полностью выпустить воздух (обязательно защитите руки).

style=»margin-left: 0; border: 1px solid #ccc; background-color: #f1f0f0; padding: 5px; font-size:12px; width: 82%; «>Нижний патрубок радиатора системы охлаждения

Таким образом, продолжайте действовать до тех пор, пока не устранят пробку в резервуаре. Все патрубки должны быть прогреты, а печка при включении должна выдувать горячий воздух в салон. После этого опустите автомобиль, уберите домкрат и долейте нужное количество охлаждающей жидкости до требуемого уровня.

Шаги этого метода подразумевают прокачку антифриза с помощью нажатия на один из патрубков, соединенных с радиатором. Не забудьте открыть крышку резервуара и запустить двигатель. Обычно десяти минут вполне хватает для удаления воздуха.

Если завоздушивание появилось после замены антифриза, лучше всего установить машину на ровную поверхность. Затем запустите двигатель и дайте ему работать на холостых оборотах около пяти минут. В то время как вы добавляете обновленный состав, следите за тем, чтобы объем жидкости в бачке не снижался. Также обратите внимание на изменение температуры охлаждающей жидкости: стрелка на шкале не должна подниматься до критических значений.

Продувка обычная

Это тоже довольно простой способ удаления пробки, но он более эффективен, чем описанный предыдущий. Необходимо быть особенно внимательным и осторожным, так как работы проводятся на горячем двигателе. Подробный алгоритм действий приведен ниже.

1. Если уровень антифриза в бачке низкий, добавьте нужное количество жидкости до рекомендованной отметки.
2. Нагрейте двигатель до температуры 60 градусов.
3. Снимите верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместите его в подходящую емкость. Для старых автомобилей с карбюратором эта точка обычно находится на впускном коллекторе или в нижней части карбюратора.

style=»margin-left: 0; border: 1px solid #ccc; background-color: #f1f0f0; padding: 5px; font-size:12px; width: 82%; «>Блок подогрева дросселя и соответствующий шланг

Необходимо продуть через горловину бачка, предварительно открыв крышку. Свободный конец шланга стоит поместить в широкую емкость. Как только начнет вытекать чистый антифриз, процедуру следует завершить (пузырьков воздуха быть не должно). Далее наденьте шланг на штуцер и закрепите его хомутом.

style=»margin-left: 0; border: 1px solid #ccc; background-color: #f1f0f0; padding: 5px; font-size:12px; width: 82%; «>Продувка системы

Крышку бачка необходимо откручивать мягко и постепенно, чтобы дать возможность воздушному давлению выйти. Резкие действия могут привести к тому, что горячая жидкость забрызгает руки. Обязательно используйте защитные перчатки. Если на автомобиле есть специальная термостатическая крышка, лучше проводить продувку через радиаторную горловину, при этом крышку бачка все равно нужно отвинтить.

style=»margin-left: 0; border: 1px solid #ccc; background-color: #f1f0f0; padding: 5px; font-size:12px; width: 82%; «>Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Существуют более профессиональные методики, которые обычно применяются на автосервисах. В таких случаях потребуется подключение компрессора к расширительному бачку. Рекомендуется накрыть горловину чистой тканью, после чего аккуратно натянуть резиновую трубку и воспользоваться воздухом. Антифриз начнет выходить с пузырями, и когда он станет чистым, следует завершить процесс подачи воздуха.

Вместо мощного компрессора в домашних условиях можно использовать обычный ручной (ножной) насос для накачки шин. Главное при этом — создать нужное давление в расширительном бачке.

Также следует следить за тем, чтобы антифриз не сливался полностью (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Данный метод подразумевает полную замену жидкости в системе. Сначала система опустошается, затем тосол заливается с соблюдением всех норм. Этот способ позволяет избавиться от воздуха в системе охлаждения, если, конечно, нет серьезных неисправностей. Однако его сложнее выполнить в условиях дороги.

Далее представлен более детальный алгоритм действий:

1. Слить антифриз в большую емкость. Рекомендуется подготовить две контейнера: один под сливной пробкой блока цилиндров, другой под основной радиатор. Также требуется открыть кран салонного отопителя.
2. Систему охлаждения стоит промыть специальной жидкостью (это можно пропустить, если новый тосол аналогичен старому по марке и цвету). Промывочная жидкость заливается в расширительный бачок в таком объеме, который был слит. Затем следует запустить двигатель на 10 минут, после чего его глушат, и жидкость опять сливают. Если слив оказался значительно загрязненным, процедуру можно повторить. Завершающим этапом желательно промыть систему чистой водой.
3. Установить все крышки на место и закрутить кран. Главное — надежно зафиксировать их.
4. Снять хомут, а затем убрать патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (если автомобиль старый).
5. Постепенно залить новый антифриз в расширительный бачок, пользуясь воронкой для удобства.
6. Проверить слив антифриза через шланг. Когда жидкость начнет течь без пузырьков, остановите процесс.
7. Сразу наденьте трубку обратно на место и закрутите хомутом.

На финальном этапе важно проверить работу двигателя. Его необходимо прогреть до предельно допустимой температуры, чтобы термостат открылся и заработал электровентилятор. После этого следует проверить уровень антифриза.

Если он снизился, медленно добавьте необходимое количество жидкости, соблюдая порядок действий, чтобы избежать попадания воздуха в систему.

Вот несколько полезных советов для работы:

1. Процедуру продувки нужно проводить аккуратно. Важно предотвратить попадание ядовитой жидкости в рот. Также следует позаботиться о защите глаз и дыхательных путей.
2. Автомобиль следует ставить на ровной и горизонтальной поверхности, чтобы точно определить уровень жидкости.
3. Новый антифриз заливайте тонкой струйкой, обязательно используя лейку, чтобы избежать проливов. Сильный поток может привести к засору.
4. Во время работы двигателя открывать крышку бачка строго запрещено!

Следует помнить, что поскольку охлаждающая жидкость содержит вещества, опасные для человека и животных, ее нельзя сливать в землю рядом с колодцами, водоемами и источниками питьевой воды.

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Следуя простым рекомендациям, вы сможете забыть о проблемах с воздушными заторами. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля и используйте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, предпочтительно на жидкость аналогичного цвета.

Необходимо вовремя устранять любые протечки, иначе потом будет сложнее избавиться от воздуха. Не стоит эксплуатировать автомобиль с не полностью рабочей системой, постоянно подливая тосол. Также не следует заполнять бачок до максимальной отметки, так как от высокого давления может выдавиться крышка, и в систему вновь попадет воздух.

И самое главное — избегайте заправки системы обычной водопроводной водой. Это было актуально для старых карбюраторных автомобилей, но современные машины с инжекторными двигателями требуют другой подход. У них система теплоотведения более сложная и герметичная, из-за чего даже простая вода может быстро испаряться. Если нужно, применяйте только дистиллированную воду, смешанную с антифризом.

Поддержание системы в хорошем состоянии — залог ее долгого срока службы. Радиатор, бачок и патрубки следует периодически промывать, иначе продукты распада могут привести к коррозии и образованию накипи.

Срок службы антифриза составляет не более 2-3 лет. На это влияет качество состава, производитель, состояние двигателя и условия эксплуатации. Использование низкокачественных добавок, сильный перегрев или попадание выхлопных газов могут резко сократить срок службы жидкости.

В итоге, нельзя забывать о регулярном обслуживании системы охлаждения, подобно тому, как вы заботитесь о двигателе. Вовремя выполненные работы позволят поддерживать систему в чистоте и избежать ржавчины, накипи и загрязнений.

Вопросы по теме

Какие могут быть последствия игнорирования автоматической воздухоотводки в системе охлаждения?

Если игнорировать автоматическую воздухоотводку в системе охлаждения, это может привести к образованию воздушных пробок, что, в свою очередь, снижается эффективность охлаждения. Нагревательные элементы могут перегреваться, что увеличивает вероятность их выхода из строя. К тому же, повышенное давление и неоптимальное распределение теплоносителя могут вызвать утечки в системе и даже повреждение насосов.

Какие нестандартные методы можно использовать для удаления воздуха из системы охлаждения?

Помимо традиционных методов, таких как использование крана для спуска воздуха, можно попробовать некоторые нестандартные методы. Например, можно использовать вакуумный насос для создания отрицательного давления в системе, что поможет вытянуть воздух из всех обитаемых участков. Другой вариант — установка дополнительных воздухоотводчиков в проблемных местах для более эффективного удаления воздуха. Также существует метод «обратного прокачивания», который включает в себя временное изменение направления потока в системе для перемешивания жидкости и вывода воздуха.

Как часто следует проверять систему охлаждения на наличие воздуха?

Рекомендуется проверять систему охлаждения на наличие воздуха как минимум раз в год, особенно перед началом отопительного сезона или после проведения ремонтов. Однако в условиях интенсивного использования системы или при наличии регулярных признаков проблем (шум, перегрев, низкая эффективность) стоит проводить такие проверки чаще. Важно также обращать внимание на состояние автоматических воздухоотводчиков и производить их регулярную чистку или замену, чтобы избежать накопления воздуха в системе.